Масляные духи и концентраты. Оптовый справочник

Раньше я думал, что самые лучшие арабские масляные духи — это масляные духи, продающиеся в упаковочках с этикеткой. Спустя время я понял, что это гиблый вариант просто приторных духов. Но на первый взгляд мне казалось, что я влюблен. Спустя какое-то время я захотел заниматься этим делом, так как иногда даже от этих маленьких приторных тюбиков исходил чудесный аромат, а в момент нанесения люди в моём окружении иногда приятно удивлялись. Позже я познакомился с такими понятиями, как:

Это самое первое моё открытие. Звучать могут все ароматы — какие-то приторно, какие-то посвежее. Приторный аромат означает, что он слишком долго пролежал в закупоренном виде. Если брать «консервы» (так мы называем ароматы, продающиеся уже в коробочке с наклейкой), то это явление там часто встречается.

Вначале я не понимал, что вообще существует такое понятие, как стойкость, в чём-то, кроме характера. Я часто наносил на себя аромат из ролика, когда куда-то заходил или встречался с кем-то. Но когда я начал заниматься продажей, я стал понимать, что есть такие клиенты, которые хотят и точны уверены, что аромат способен не только ошеломлять, но еще и делать это длительное время, и не надо будет наносить его на себя постоянно. Для меня это было открытием. Сейчас мне понятно, что существуют люди, которым просто нравится звучание аромата, и они не знают другого, и существуют те, кого можно назвать продвинутыми, и их уже не устроит просто звучание.

Однажды я услышал, что, когда по городу проходил один из сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, по имени Мус‘аб ибн ‘Умайр, да будет доволен им Аллах, то спустя какое-то время люди по шлейфу от его аромата знали, что он проходил в этом месте. Тут я задумался о том, что в этом случае должны существовать такие ароматы, и это тоже стало для меня открытием. Но те поставщики, с кем я работал, ничего не объясняли мне — просто продавали, что есть. А я всё больше стал размышлять об этом, и на пути то и дело встречались люди, будто всю жизнь знающие об этом и ищущие такие ароматы.

Вермеер для BAHUR Схожесть с оригиналом По этому поводу можно сказать, что есть ароматы лучше, чем оригиналы (не будем их перечислять из уважения к брендам), но также есть ароматы у фабрик, производящих масляные эссенции, которые очень далеки от того, чтобы хотя бы приблизиться к бренду.

В идеале, чтобы попробовать хороший аромат и остаться довольным, нужно, чтобы все моменты были совмещены в одном флаконе.

Пришёл заказ: «нужен концентрат Blue Chanel, килограмм». Я переспросил, что имеется в виду. Оказалось, человек три месяца торговал маслами и был уверен, что концентрат — это те же духи, только крепче, и что где-то есть склад, где их наливают из бочки дешевле.

Разговор кончился тем, что он купил ту же позицию, что покупал раньше, и не переплатил. А слово «концентрат» на рынке трактуют так вольно, что под ним понимают три разные вещи — и на этой разнице теряют деньги.

Начну с того, что путаницу создал не рынок, а язык. Слово «концентрат» честно работает в трёх местах, и в каждом означает своё.

На фабрике концентрат — это готовая парфюмерная композиция: смесь душистых веществ, которую составил парфюмер. Ни спирта, ни масла-носителя в ней ещё нет. Это то, что фабрика продаёт клиенту — бренду, производителю косметики или оптовику вроде нас.

В прайсе оптовика концентратом называют то же самое, но уже расфасованное. У нас фасовка идёт от 30 граммов — столько берут, чтобы попробовать. Покупает такое тот, кто разбавляет сам: делает раствор и свою линейку масляных духов.

На витрине слово превращается в маркетинг. «Концентрированные духи», «концентрат аромата» на этикетке чаще всего не значат ничего: внутри обычное разбавленное масло, просто продавец решил, что так звучит дороже.

«Взял отдушку, килограмм, разлил по роллерам, к обеду на руке пусто». Такое письмо приходит мне примерно раз в месяц, и почти всегда с фотографией: белая канистра, крупно название известного дома, снизу мелким — «для мыла и косметики».

Человека не обманули. Ему ведь продали ровно то, что написано на канистре. Просто он прочитал первую строчку и не прочитал вторую.

В промышленности отдушка — это то, чем пахнет готовый товар. Мыло, стиральный порошок, кондиционер для белья, свеча, шампунь, крем для рук. Композицию под такой товар считают отдельно, и считают её на выживание: она должна выдержать щёлочь при варке мыла, не свернуться в горячем воске, не выветриться за полгода на складе и не подраться с остальной химией внутри флакона.

Это инженерная работа, и она сложнее, чем кажется. Только цель у неё другая. Отдушке не нужно раскрываться час за часом, не нужен ей и шлейф. Никто не спросит через день, чем от вас пахнет. Ей нужно, чтобы товар пах в момент, когда его берут с полки, и пах так же через год.

Парфюмерная композиция решает обратную задачу. Она рассчитана на кожу и на время, и проверяется ровно там. Чем композиция отличается от готовых духов, я разбирал отдельно: что такое парфюмерный концентрат; здесь важно другое: это два разных товара, а не два ценника на один.

Строка «Что будет в рознице» — единственная, которая считается деньгами. Всё остальное объясняет, почему она такая.

Мы заметили, что в последнее время конкурентам становится тяжело конкурировать с нами. Происходит это по нескольким причинам:

Ничего сверхъестественного мы не делаем, просто выполняем свои обязанности перед клиентами настолько хорошо, насколько можем. У клиентов есть право на это, и мы его соблюдаем, построив систему для нашего товара. Но вот в чем дело — наши конкуренты предприимчивые люди! Вместо того чтобы прочитать книгу «Сервис как конкурентное преимущество» от автора Джона Шоула, они делают следующее: некоторые из них приняли решение заняться демпингом, то есть искусственным занижением цен. Демпинг — это метод крупных корпораций с большим бюджетом, для того чтобы вытеснить мелкие, снижая цены до уровня иногда даже ниже закупочных, пока их более слабые конкуренты не начинают нести серьезные убытки и не оставляют эту нишу. Где-то это даже незаконно, но это рабочая схема, и для клиента, казалось бы, ничего плохо в ней нет. Ниже цены, почему нет? Это рынок, и цены тут правят, но не каждый демпинг идёт на пользу как оптовикам (вам), так и конечному потребителю (вашим клиентам).

Стали появляться оптовые поставщики масел, придумавшие свой авторский, нездоровый демпинг для лохов — то есть для тех, у кого порог принятия решения о закупке чувствителен только к низким ценам, а такие факторы, как качество, стойкость, шлейф, отзывы своих же клиентов не то чтобы не волнуют их — просто эти уровни оценки товара для них вообще недоступны. Как будто эти уровни и лохи на разной частоте, как будто с ними говорят на несуществующем языке, показав только битую цену. Они её видят — и им хорошо, а остальное они не видят, не слышат и не понимают. Есть простое правило избежать такого — «не будьте лохами»! Противоядие от демпинга скучное: сравнивать не цену за грамм, а цену за грамм при названном заводе. Мы завод называем, и с этого места разговор про дёшево становится осмысленным.

Самое интересное (и стоит обратить на это больше всего внимания!), что этот псевдодемпинг подразумевает не только низкие цены, а «тупо» другие фабрики, такие как Argeville, Iberchem, Mane, Gulcicek и так далее, которые, когда мы их добавляли в прайс, никто даже не покупал, вот и всё. У нас есть даже некоторые ароматы, которые просто лежат, и мы не знаем, как от них избавиться. Например, зелёный BLACK AFGANO от Mane, килограммов пять. Мы решили посоветоваться с вами по этому поводу. Если вы хотите покупать подобные фабрики, проголосуйте за них, и мы привезём вам их товар, если в этом есть необходимость.

Неужели среди наших покупателей больше тех, кто хочет изготавливать мыло или шампуни? Или им недостаточно идеального качества от EPS, Luzi и недостаточно, что их клиенты возвращаются к ним снова?! Если люди хотят покупать чуть дешевле — есть фабрика Seluz, но ведь даже она среди всех остальных, что мы с вами пробовали — наилучшая!

Проголосуйте, пожалуйста, в этой статье за ту фабрику, товар которой предпочитаете вы!

Q2 — стойкость от 3-4 часов до 2 дней, в зависимости от составляющих каждого конкретного аромата.

Q1 — это уже серьезно, стойкость от 5 часов и 1-2 дней до 5-7-8, иногда вершиной большинства парфюмеров является именно эта категория. Золотая середина — часто лучший вариант между ценой и качеством. TOP чаще бывает предпочтительней остальных, его стойкость моментально не исчезает и сильно не надоедает.

Вермеер для BAHUR Ко второй категории относятся ароматы, сделанные из хорошего сырья Хорошее сырьё — это то, из чего делают духи: цветы, уд (сандаловое дерево), пачули. Хорошее сырьё стоит дороже — оно свежее и качественнее, способы выращивания и ухода лучше, поэтому духи с категорией качества TOP стоят дороже не только из-за хорошей стойкости, но еще и потому, что они звучат совсем по-другому, свежее и чище. Большие заводы, изготавливающие эти ароматы, имеют свои собственные сады, из растений из которых производят сырье. Это, например, такие гиганты, как швейцарский парфюмерный дом Luzi с линейкой в 15 000 ароматов.

Любой аромат может быть бомбовым, если обладает достаточной стойкостью и сделан из свежего качественного сырья. Но также аромат должен нравиться! Можно попасть на аромат, обладающий хорошей стойкостью, но который не будет вам нравиться. А если вам не нравится этот аромат, то какая будет польза от этой стойкости? Он будет душить вас две недели, и стирка вещей не поможет.

Новости Фабрики Статьи Вопросы Прайс Главная Бренды О проекте Контакты Карта сайта Политика Telegram WhatsApp Instagram ВКонтакте Отгрузка по России и СНГ

Это фабрики, компании, холдинги по производству масляных эссенций. Количество позиций, производимой каждой из них — от 15000 до 50000 ароматов.

Разница между заводами, как разница между чтецами — текст один, но исполнение разное. Так же и в ароматах — ноты и сырьё одинаковы и известны, но каждый завод играет на них и исполняет их по-своему.

Не может быть на одном заводе всех ароматов, которые вам понравятся. Так же, как у каждого есть своё мнение, так и у каждого завода есть своё исполнение.

Хороший ассортимент — для нас это всегда значит собираемый на разных заводах коллаж из ароматов.

Поэтому не стоит загружать свою библиотеку ароматов лишь одной фабрикой, и это можно отнести к любой деятельности. Вы же не будете покупателями только Adidas, или Reebok, или Puma, верно? Хотя, конечно, вы можете стать покупателями лишь одной фирмы, но, если учитывать, что вы парфюмерный магазин, то так же, как и любому спортивному агрегатору одежды наподобие Спортмастера, вам нужен выбор между разными марками.

Фридрих для BAHUR Поясни за ароматы Когда меня просят описать ароматы одного из заводов — для меня это как описать то, что описать очень сложно. А если еще и просят их сравнить и сказать, что лучше — становится еще сложнее.

Такой вопрос иногда возникает, особенно у людей, которые не сталкивались с этим ранее, покупали себе духи в обычных магазинах и всем были довольны. Иногда, возможно, они задумывались, почему какие-то духи очень сильно звучат и долго играют, а другие мгновенно слетают — но не факт, что задумывались. А потом они познакомились с масляной парфюмерией, и возник вопрос: «А в чем разница?»

Перед тем, как ответить на этот вопрос, давайте развеем миф относительно масляных духов:

Многие считают, что масляные духи — это принципиально арабская парфюмерия, которую делают арабы. Но это не совсем так. В арабских странах просто очень популярны масляные эссенции, но производят эти эссенции такие страны как: Англия, Испания, Франция, Германия, Турция, Швейцария; а Объединенные Арабские Эмираты больше занимаются импортом, то есть закупают большими партиями масляные эссенции в свою страну из других стран, так как в их климатических условиях пустыни изготавливать и производить эссенции из цветов разных пород — непростая задача.

Масляные духи — это арабские масла — это эссенции или концентраты, получающиеся в результате обработки цветов и растений. Из них в дальнейшем изготавливается парфюм, который и продается в обычных сетевых магазинах.

Вот и вся разница! В арабских странах очень популярно само масло, так как оно лучше выражено, дольше звучит и создает за вами стойкий шлейф аромата.

Есть еще и такие магазины или продавцы, которые продают духи «под оригинал» где-нибудь рядом с сетевым магазином, или ходят и продают парфюм с рук по привлекательной цене. Но на самом деле они продают подделки под оригинал, с минимальной долей эссенции и максимальной долей спирта, хотя на первый взгляд схожесть по звучанию ароматов и есть.

Чтобы открыть магазин, надо закупить товар, а чтобы закупить товар, надо найти поставщика, а чтобы найти поставщика, надо найти магазин масляных духов и попросить у них оптовый прайс — всё.

У нас этот шаг короче: условия, категории и минимальный заказ выложены на сайте, а сам список позиций — в закреплённых сообщениях канала.

Ну, а теперь каждый пункт по порядку, так как, какой бы путь вы ни выбрали, вам все равно надо сначала купить масла и тару.

О закупке мы уже писали раньше, но, возможно, вы не читали, поэтому, если вкратце, главное, что вам надо знать по поводу закупки, это что в начале можно купить товар обычного, стандартного качества но лучше сразу брать самое лучшее от 13₽-50-60₽ за 1 мл на сумму от 5000₽ до 100 000₽ для онлайн-магазина, и от 100 000₽ до 300 000₽ для оффлайн-магазина.

Хороший поставщик вам предложит прайс, где будут хоть какие-то категории качества: TOP, 1, 2, 3.

Важно, чтобы вы изначально продавали такое качество из-за которого клиент захочет вернуться.

Дом Sasva представил новинку Fruit du Paradis, автором которой стал парфюмер Hamid Merati Kashani. Композиция задумана как ностальгическое воспоминание об индийском лете — с его жарой, ярким солнцем и садами, полными спелых манго.

По словам создателей, аромат делает акцент на свежести и сочных фруктовых нотах, которые должны создавать ощущение тропического рая прямо на коже. Fruit du Paradis органично вписывается в летнюю парфюмерную повестку — жанр, где фруктовая сладость соседствует с ощущением отпуска и беззаботности.

Scents of Man представил Bluebell Ritual — аромат 2026 года, созданный парфюмером Andrea Byrne. Главная идея композиции строится не на отдельных нотах, а на самом процессе трансформации: старт аромата холодный, синий и зелёный, будто утренний лес, а затем постепенно проступают золотистые, более тёплые оттенки.

По описанию бренда, именно в переходах между этими состояниями и заключается вся красота парфюма — аромат буквально живёт и меняется на коже в течение всего времени носки, не давая заскучать. Одновременно с релизом Scents of Man запустил на своём сайте розыгрыш флакона Wilder Blue to Gold — приятный бонус для тех, кто хочет познакомиться с эстетикой бренда поближе.

Bath & Body Works анонсировала коллаборацию с Disney, приуроченную к культовому мультфильму The Nightmare Before Christmas. В центре лимитированной коллекции — два аромата, каждый из которых посвящён одному из главных героев истории: Jack Skellington и Sally.

Запуск построен по классической для бренда схеме: сначала доступ получают участники программы Rewards — 16 августа, а уже на следующий день, 17 августа, коллекция становится доступна всем покупателям в США и Канаде. Такие тематические коллаборации с Disney у Bath & Body Works уже становятся традицией, и выбор именно The Nightmare Before Christmas явно рассчитан на поклонников мультфильма, которые ждут сезонных тематических релизов.

Memo Paris расширил свою коллекцию Graines Vagabondes новым релизом под названием Darling Point. Бренд, известный склонностью к нетривиальным композициям и путешествиям через запахи, добавляет ещё одну главу в эту линейку.

Darling Point становится очередным пополнением портфеля дома, который выстраивает свою идентичность вокруг историй и мест, вдохновляющих на создание ароматов. Подробностей о композиции пока немного, но сам факт выхода новинки подтверждает, что Memo Paris продолжает активно развивать именно эту коллекцию.

Для поклонников бренда релиз Darling Point — повод обратить внимание на обновлённую линейку Graines Vagabondes и проследить, как дом продолжает свою фирменную эстетику.

Судя по прогнозам на 2026 год, нишевая селективная парфюмерия переживает сразу несколько сдвигов. Первый — рост спроса на высокие концентрации: parfum и extrait de parfum постепенно вытесняют более лёгкие форматы, покупатели готовы платить за насыщенность и плотность композиции.

Второй тренд — смена вкусовых предпочтений. Тяжёлые сладкие ароматы уступают место лёгким многослойным композициям, построенным на цитрусе, зелёных аккордах, чайных нотках, морской свежести, кокосе и манго. По сути, парфюмерия движется в сторону свежести и прозрачности звучания, но без потери сложности.

Параллельно набирает обороты интерес к необычным ингредиентам — металлическим аккордам и гастрономическим нотам, которые добавляют композициям неожиданный характер. Ещё одна линия развития — использование искусственного интеллекта в процессе создания духов, что постепенно становится частью рабочих инструментов парфюмеров.

Вместе эти тенденции формируют портрет нишевого рынка 2026 года: более концентрированный, но при этом более свежий и экспериментальный, чем раньше.

В феврале 2026 года Givaudan вывела на рынок технологию Scentaurus PolyDoux — систему предшественников фрагранса, которая активируется под воздействием кислорода. Идея в том, чтобы аромат не улетучивался сразу после использования продукта, а раскрывался постепенно, продлевая ощущение свежести.

Технология рассчитана на применение в шампунях, кондиционерах для ткани и стиральных порошках — категориях, где долговечность запаха напрямую влияет на восприятие качества продукта потребителем. В качестве конкретных нот компания называет малину и пудровую ваниль.

Запуск Scentaurus PolyDoux вписывается в общий сдвиг индустрии ароматических ингредиентов в сторону технологий с контролируемым и пролонгированным высвобождением запаха. Givaudan продолжает развивать портфолио предшественников фрагранса, делая ставку на эффективность и стойкость как ключевые конкурентные преимущества в сегменте бытовой химии.

Nishane традиционно ассоциируется с яркими, статусными ароматами, которые слышно издалека. Meant To Be Seen ломает этот шаблон — бренд сознательно отошёл от привычного режима ради более тихого и личного высказывания. В основе композиции — ирис в сочетании с молочными аккордами.

Результат описывают как чистый и дорогостоящий скин-фрагранс, который буквально сливается с кожей, а не заявляет о себе на расстоянии. Такой ход для Nishane выглядит смелым экспериментом: вместо максимальной проекции бренд предлагает минимальную, деликатную пахучесть, рассчитанную на интимное восприятие, а не на публичное впечатление.

2026 год проходит под знаком чайных ароматов. Парфюмеры всё активнее обращаются к разным сортам чая — зелёному, чёрному и другим — как к основе для новых композиций, отходя от более ожидаемых цветочных или гурманских решений.

Чай привлекает своей универсальностью: он может звучать свежо и легко, а может раскрываться более сложным, терпким и глубоким образом в зависимости от сорта и обработки. Именно эта гибкость и делает ноту такой удобной для парфюмеров, ищущих баланс между узнаваемостью и оригинальностью.

Потребители, уставшие от повторяющихся трендов, всё активнее ищут именно такие уникальные, но при этом комфортные ароматы — и чайная тема отвечает этому запросу лучше многих других направлений.